カテゴリー: ファッション

「洋服を買う」という行為が、誰かの未来を変えることがある——そう聞いたら、あなたはどう感じる？ 「また偽善的なチャリティコラボか」って思った人、ちょっと待って。今回の話、そんなに単純じゃないんです。

Fear of Godが「ファッションの先」を目指した理由

ロサンゼルス発のラグジュアリーブランド、Fear of God（フィアー・オブ・ゴッド）が、俳優でありフィランソロピストでもあるイドリス・エルバの財団「Elba Hope Foundation」が主導するユース向けキャンペーン「Don’t Stop Your Future（DSYF）」とコラボした限定カプセルコレクションをリリースした。

リリースは4月30日。コレクションのキーワードは「Don’t Fear Your Future（未来を恐れるな）」と「Support Liberation Now（今すぐ解放を支持せよ）」。Fear of Godお得意のリラックスシルエットを活かしながら、プロテスト（抗議運動）のビジュアル言語を取り込んだデザインになっている。DSYFのロゴスクリプトと、アイデンティティと自己定義を象徴するプロフィールグラフィックが印象的だ。

正直言うと、こういうコラボって「名前を貸しただけ」になりがちじゃないですか。でもこれは違う。ブランド創設者のジェリー・ロレンゾは「イドリスとElba Hope Foundationとのパートナーシップは、共有する価値観と次世代へのエンパワーメントに根ざしている」とはっきり述べている。言葉だけじゃなく、オンライン販売の収益が全額Elba Hope Foundationに寄付される仕組みになっているのが、この「本気度」を裏付けている。

「着ること」が支援になる——日本にはまだないこの感覚

Elba Hope Foundationが取り組むのは、若者のエンパワーメント、農業支援、そして持続可能な開発。ファッションブランドが手を組む相手としては、少し意外に感じるかもしれない。でも、それがむしろ面白い。

イドリス・エルバ自身もこう語っている。「若者に壊すのではなく、作ることへの理由を与えること。それが希望について、そしてこのコレクションを通じてそのメッセージが体現されることを意味する」。

日本でも最近、コラボコレクションは山ほど出ているけれど、「社会的なメッセージ」と「ハイエンドなデザイン」と「収益の全額寄付」を三つ同時に成立させたものって、まだほとんど見ない気がする。Fear of Godくらいのブランド力があるからこそできること、というのもあるんだけど、この流れが日本のファッションシーンに来たら——消費者のブランドとの関わり方が根本から変わりそうだと私は思っている。

購入はFear of God公式サイト、またはロンドンのハロッズ内にあるFear of Godショップで可能。日本からのオンライン購入も選択肢に入れてみる価値、あるかもしれません。

👀 次回気になるテーマ：「ファッション × 社会運動」の最前線——ストリートウェアがアクティビズムのツールになった歴史を掘り下げます。

あなたが持っているスニーカー、バージョン番号ついてますか？スマホのOSみたいに「1.0」「1.2」って更新されるシューズ、想像したことある？正直、最初にこのニュースを見たとき「ついにそこまで来たか」と声が出た。Nikeが、3Dプリントの先駆者Zellerfeld（ツェラーフェルト）と組んで、AirMax 1000.2をリリースしたんです。

「靴をソフトウェアのように扱う」——その発想が革命的な理由

AirMax 1000.2は、1987年の名作Air Max 1をベースにした「AirMax 1000」の進化版。何が変わったかというと、アウトソールのラグデザインや形状が最適化されて、品質を落とさずに製造スピードが上がったんです。これ、まるでプログラムのバグフィックスとパフォーマンス改善をやってるみたいじゃないですか。

紐なし、スリップオン構造で、アッパーにはAir Max 1のマッドガードを彷彿とさせるウェーブ状のテクスチャーが全体に走ってる。全身「Black/Black」のルックスは、未来的というよりも——ちょっとSF映画の主人公が履いてるやつ、みたいな雰囲気。私は正直、このデザインの「やりすぎないギリギリ感」がめちゃくちゃ好きです。

日本ではまだ届いていない「Air Works」という新しい遊び場

もうひとつ見逃せないのが、NikeがZellerfeldと立ち上げる初の公式プログラム「Air Works」。世界中のクリエイターをNike本社に招いて、メンターと一緒に3DプリントのAir Maxを共同開発するという取り組みで、今年5月にスタートする。

「コミュニティに根ざしたデザイン」を3Dプリントで形にする、ってコンセプト——これが日本に本格的に来たら、スニーカー文化の文脈から考えてもかなり面白いことになると思う。日本にはすでに独自のスニーカーコミュニティがあるし、アートとプロダクトの境界線を曖昧にするのが得意な国でもある。3Dプリントのシューズデザインというフィールドで、日本人クリエイターが何を作るか、想像するだけでワクワクしません？

ちなみに今回のAirMax 1000.2 “Black/Black”は、Zellerfeld上でのEQLラッフル（抽選）と、Nike SNKRSアプリでのリリースという形だったので、日本からのアクセスはまだハードルが高い。でも、この流れが続けば国内展開も時間の問題かな、と見ています。

👀 次回気になるテーマ：3Dプリントが「高級ファッション」に侵食しはじめている——パリ発、ラグジュアリーブランドとアディティブマニュファクチャリングの意外な関係。

あなたが今履いているスニーカー、いつ「アップデート」しましたか？スマホのOSみたいに、靴がバージョン管理される時代——そんなSFみたいな話が、もうリアルに動き始めている。しかも仕掛けているのは、あのNikeだ。

靴をソフトウェアとして作る、という発想の転換

NikeとZellerfeldが共同開発した「AirMax 1000.2」が発表された。名前の”.2″、ここがポイント。これはただのカラバリ追加じゃなくて、文字通り”バージョンアップ”なんです。前作AirMax 1000から、アウトソールのラグデザインと形状を改良し、製造スピードを上げながらも履き心地はそのまま——ソフトウェアの開発サイクルそのままの発想で靴を作っている。

正直言うと、私がこれに引っかかったのはデザインより「思想」の部分だ。今まで靴の「改良」といえば、何年かに一度モデルチェンジして前作は消える、が普通だった。でもこのアプローチは違う。積み重ねる。履き続けた人が次のバージョンに自然に移行できる、まるでOSの世界の話みたいじゃないか。日本ではまだ「3Dプリント靴」自体がニッチな話題だけど、この考え方がスニーカー産業全体に波及したら、モノの売り方そのものが変わる気がしてならない。

「Air Works」プログラムが示す、次のフェーズ

もうひとつ見逃せないのが、Nike初の「Air Works」プログラム。世界中のクリエイターをNike本社に招いて、Zellerfeldのチームと一緒に3Dプリントのエアマックスを共同制作するという取り組みだ。完成品を売るんじゃなくて、「作るプロセスごと公開していく」姿勢——これ、ブランドの在り方としてもかなり新しい。

ラスレス（紐なし）のユーティリティデザイン、Air Max 1のマッドガードを立体的に再解釈したテクスチャー、そして全身ブラックのカラーウェイ。着こなし云々より、「これが靴の未来です」というステートメントとして見るべき一足だと思う。これが日本に来たら——というか来てほしい——スニーカーヘッズだけでなく、プロダクトデザインやファッションテックを追っている人たちにも確実に刺さるはずだ。

👀 次回気になるテーマ：3Dプリントが変えるのは靴だけじゃない——「その場でカスタム製造」が当たり前になりつつあるアパレルの最前線。